5.1 Kajareita koneeseen.

ARVIO:

8.1 diamond käytettynä, tuurilla 70 €
vahvistin käytettynä 100 €, 2- kanavainen perusvahvari.
aktiivibasso: vahvistinmoduli 50 €, elementti 60-100 € + kotelo (itse en ole maksanut siitä suhteiden takia, joten hintaa en tiedä, kallis kuitenkin). Paketin kasaaminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Ota vaikka 1 kk:n aikataulu.. Näin voit saada koko 2.1 järjestelmän. Muuten - nihkeää.

Tuohon hintaan käytetyt ovat useamman vuoden ikäisiä. Katso tarkemmin keltaisesta pörssistä, huuto.netistä (ostin sieltä vahvarin todella edullisesti) ja musiikkiliikkeistä (poisto-, vaihto-ja esitteylylaitteet / hyvät tarjoukset).

Hifilehden palstoilta saat lisää kaiutinsuosituksia. Siellä tietävät. Ja autosoundin sivuilta saat itse rakennettavaan subbaseen hyvä vihjeet elementin merkistä.

Jos päädyt tekemään itse aktiivisubbasen, suosittelen omasta kokemuksesta autoelementtejä (vahv. modulit pitäisi olla stabiileja 4 ohm kuormalle). Niitä löytyy useita hinta-laadultaan hyviä, sillä autopuolelle valmistetaan todella paljon erilaisia 10" elementtejä. Autopuolen elementit ovat myös usein käyttökohteen ja pakkasrajojen takia vahvasti tehtyjä. Kotipuolelle ei taasen ole autopuoleen verrattuna saatavana läheskään yhtä paljon, jos lainkaan. PeteTK-tiedätkö? Mutta ota huomioon, että kotelon teko saattaa maksaa paljon. Käsin ei voi sahata levyjä. Siksi valmis aktiivisubbanen, katso PeteTK:n suosituksia, voisi olla järkevää. Huomio omat taitosi ja kokemuksesi.

Jos taas hinta nousee korkeaksi lähinnä kotelon takia, osta valmis paketti eli tehtaan tekemä. Valmiit, hyvät aktiivisubbaset ovat uutena todella kalliita, (yli 300€). Mutta hyvistä merkeistä en osaa suositella mitään.

Hyviä 10" ovat esimerkiksi (auto-sound sivuilta, uuden hinnat eli käytettynä hyvästi alaspäin):

n. 100€: Peerless R.10 / Hertz ES250
n. 130€: Rainbow Hammer 10
n. 150€: JL Audio 10W0
alle 200€: Hertz HX250

Lisäksi kannattaa katsoa infinity beta 10" (menee pieneen koteloon) ja kappa perfect 10". Beta on vanhaa sarjaa (ovh 1500 mk). Itse löysin ko. helmen muutama vuosi sitten (ripustukset ja kalvo moitteettomia) hintaan 80 €.

Jos rahkeet riittää/tuuria käy/pystyt soittamaan bassoa lujempaa, osta yksintein 12". Niitäkin saa uutena 120€ hintaan aivan kohtuullisia. Käytettynä esimerkiksi 200€ elementti kotelolla ei maksa edes 100€, jos elementti on hivenenkään vanhempi. Tosin 12" vaatii isomman kotelon eli se on kalliimpaa.

 

Autopuolen elementit eivät välttämättä toista niin alas kuin kotikäyttöön tarkoitetut, siis suljetulla kotelolla.
Sähköistä korjausta kehiin jos haluaa suljetun kotelon toistavan alas.
10" elementti on kyllä pirun pieni jos haluaa vaikka elokuvia katsella, mitä enemmän pinta-alaa kartiossa, sitä vähemmän kartion tarvitsee liikkua saavuttaakseen saman äänenpaineen-->vähemmän säröä.
Omani on 15" eikä kerrostalossa ole tullut ensimmäistäkään valitusta, vaikka elokuvia tulee tykitettyä suhteellisen lujaa

 

Omani on 10" suljetussa kotelossa, ja tulee matalalta. Käytin sitä hetken refleksipöntössä muistaakseni 35 Hz virityksellä. "Korkeat" bassot puuroituivat ja tosi matalat äänet heikkenivät. 35 Hz ympäristö toimi hyvin, mutta suljettu kuulosti paremmalta. Soitin myös kahta 12" tuumaista suljetussa kotelossa sisällä, ei ongelmaa matalan toistossa, mutta ei se yhtä lujaa tule kuin autossa. VERTAILUPOHJA: Olen omistanut aikoinaan yhden autosetin (testannut siis: suljetun kotelon ja refleksin, kaksi eri elementtiä) ja rakennellut parille kaverille jokuset satsit.

Autossa pieni tila vahvistaa matalia taajuuksia ( >10dB) edes takaisen heijastuksen vuoksi ja siksi kotelot suunnitellaan eri tavalla kuin kotona. Kotisubbaset ovat tietääkseni usein refleksissä, jolla saadaan viritystaajuuden kohdalle 3 dB korostuma, mutta siitä alaspäin vaste laskee jyrkästi. Suljetussa kotelossa vaste on laakeampi ja matalampi laskien hitaammin, mutta refleksikotelon aiheuttamaa korostusta ei ole. Matalat taajuudet saattavat siten jäädä vaimeammiksi suljetussa kuin refleksissä, mutta refleksinkin pystyy ryssimään matalien taajuuksien osalta (kokemusta on.

Matalatoisto riippuu täysin siitä, minkä elementin valitset ja millaisen kotelon teet. Autosubbasista löytyy malleja, jotka on suunniteltu erityisesti todella matalan taajuuden toistamiseen.

Särö taasen aiheutuu vahvistimesta, ei elementistä. Kun yrität soittaa liian lujaa jotain elementtiä eli vahvistimelta vaaditaan enemmän virranantoa ja jännitevahvistusta, leikkaantuu ylimenevä signaali. (esim. vahvistimen pääteasteen käyttöjännite 30 V, linjaan halutaan 40V huippuarvo, ei mahdollista -> yli 30 V huippuarvossa käyvä signaali leikkaantuu pois). Tämä jyrkkä reuna sisältää taajuuksia erittäin korkealle asti ja kuullostaa siis säröltä. Säröä syntyy myös vahvistimen normaalin toiminan aikana esimerkiksi hakkuriteholähteen kytkinten tai tasasuuntaussillan toiminnasta.

Esim harmoninen särö % lasketaan perustaajuisen sinisignaalin suhteena ko. sinisignaalista syntyneiden harmonisten kerrannaisten voimakkuuteen.

Isompi kartiopinta-ala tarkoittaa yleensä myös suurempaa herkkyyttä, joten saman äänenpaineen saavuttaminen pienemmällä subbarilla vaatii enemmän tehoa. Jos tämä teho loppuu kesken aiheutuu säröä, joten siksi 10" "aiheuttavat" enemmän säröä soitettaessa yhtä lujaa esim 15" elementin kanssa.

Kartion liikeradan suuruus pysyy hallitussa niin kauan kuin vahvistin pystyy puskemaan puhdasta tehoa maksimissaan elementin sallitun tehon verran elementin ollessa oikean kokoisessa kotelossa. Koteloratkaisu vaikuttaa elementin liikerataan. Esimerkiksi liian suuri kotelo ei anna tarpeaksi vastusta kartion liikeradalle, joten kalvo pääsee liikkumaan liikaa ja voi pohjata vaikka tehoa ei puskettaisi liikaa. Vastaavasti alitehoinen vahvistin voi aiheuttaa elementin liikeradan ylittymisen yritettäessä soittaa liian lujaa, koska signaali ei toistu niin kuin sen pitäisi. Eli se vahvistin aiheuttaa särön, ei liikerata. Esim. oma autosubbarini liikkui yli 3cm edes takaisin ilman "säröä".

EDIT: kirj. härö.

 

Nuo ajkopone:n ehdottamat ovat kaikki todella hyviä elementtejä. Kotelointi on sitten ongelmallinen.

Itselläni oli kyllä koteloitu autosubbari + autovahvistin kotona elokuvia tukemassa. Muuntajalla virtaa. Hyvin sekin soi, mutta matalaa ääntä ei paineella saanut.

 

Juu. Saman huomasin itsekkin. Autokotelot eivät käy sisälle. Siksi kotelonsuunnitteluohjelmankin tulee olla sellainen, että siinä otetaan huomioon subbarin käyttökohde. Tai vastaavasti suunnittelijan on itse osattava ottaa huomioon tilasta johtuva erilainen käyttäytyminen. Esimerkiksi oma 12" 96 dB:n herkkyyksinen elementti 35 Hz refleksissä autokotelossa oli täysi skeida sisällä. Matalaa ei tullut lähellekään sitä vertaa kuin samalla vahvarilla toisesta epäherkemmästä elementistä kotiin suunnitellussa kotelossa. Autossa taas vaikut katosi korvista. Ei sitä voinut millään soittaa edes täysillä...

 

Ilman sähköistä korjausta tai jotain 30hz alipäästöä tuskin soi kovinkaan matalalla suljetulla kotelolla kotona.
Minä mittaan taajuusvasteen alipäästö säädettynä 120hz, jolloin se ei vaikuta matalien äänien suhteelliseen tasoon.

Myös kotona matalimmat taajuudet vahvistuvat alimman huonekorostuksen alapuolella, tosin eivät niin paljoa kuin autossa, ja tuokin taas riippuu tilasta että miten paljon ne voimistuvat.
Ei mitään korostumia laiteta refleksisubbarin taajuusvasteeseen.
Ei minulla ainakaan ollut mitään 3db korostusta.

Tuohon vaikuttaa myös kuuntelutila.
Määrittele todella matalan taajuuden toistuminen?

Myös elementti aiheuttaa säröä vaikka vahvistin antaisi tehoa 0.0001% säröllä.
Mitä enemmän liikerataa on käytössä, sitä suurempi on elementin aiheuttama särö, tiedoksi vaan.

Ei.
10" elementti aiheuttaa enemmän säröä samalla äänenpaineella, koska se pystyy liikuttamaan ilmaa huomattavasti vähemmän kuin 15" elementti.
Mitä enemmän liikerataa-->sitä enemmän säröä.

Ei välttämättä.
Oma elementti on speksattu 500w teholle ja kilowatin sille voi valmistajan puolesta antaa.
Minä olen korealainen joulupukki elementtisi kartio liikkuu 3cm ilman säröä.
Tai sitten sinä olet oikeasti kuuro.
Hanki vaikka mittamikki, äänenpainemittari ja Spectrapro ohjelma ja
ylläty kuinka pirun paljon sitä säröä itse asiassa onkaan.
Voin minäkin väittää ettei tule yhtään säröä 5cm lineaarisella liikeradalla, mutta se on bs:ää...
Älä viitsi satuilla enempää...

Tuo ilmoitettu 96db herkkyys ei kerro elementistä yhtään mitään, joten sinäänsä aika outo kommentti.

 

Refleksin 3 dB:n korostuma viritystaajuudella johtuu putkesta, joka on suunattu kaiuttimen suuntaisesti. Kaksi samanvaiheista, yhtäsuurta aaltoa summautuu +3 dB, ja tähän refleksikotelon parempi herkkyys perustuu. Vasteen tasaisuus riippuu jälleen kuuntelutilasta ja voi olla refleksilläkin loistava.

EDIT: katsoppa kotelosuunnitteluohjelman taajusvastetta suljetulle ja refleksikotelolle samalla elementillä. Näkyykö siinä korostuma? Oman subbarini ohjekirjassa on esitetty vapaan tilan vasteet sekä suljetulle että refleksille. Refleksissä on 35 hz kohdalla korostuma ja suljetussa ei.

Missä tämä särö näkyy? Minne se kytkeytyy sähköisesti? Vai onko tuo särö "ääntä" eli 10" kuullostaisi säröytyvän enemmän samalla paineella kuin 15"? Pystykö erottamaan elementin aiheuttaman särön, jos 10" soi samalla volyymillä kuin 15" edellyttäen ettei 10" soiteta liian lujaa?

EDIT: Siis minua kiinostaa oikeasti, miten elementin aiheuttama särö mallintuu (kartion liikehän synnyttää sm-kentän, tämä taas voisi kytkeytyä vahvistimeen ja aiheuttaa säröä jotenkin). Osaatko näyttää jonkin lähteen? Haluan lukea sen itse. Tiedätkö jotain kaavaa/laskumallia, jolla elementin aiheuttaman särön osuutta voidaan mallintaa?

Kuuntelu tilan vaikutusta korostin jo edellä. Auto ja koti eivät ole samanlaisia ja huoneen vaikutus on merkittävä. Huoneen fyysiset mitat, kuten elementin sijoittaminen ratkaisee resonassitaajuudet eli korostumat.

Todella matala - 20-30 Hz. Subbareiden vaste laskee ko. alueella suhteellisen vähän muihin subbareihin verrattuna tehtaan suosittelemassa kotelossa. Ko. alue on muutenkin hieman kyseenalainen, sillä ihmisen kuulo loppuu 20 Hz kohtaan ja vanhetessa vain nousee.

NO no, taidat tykätä provosoida. Pidetään tämä väittely mieluummin asiallisena. Väitän ettei sitä säröä erota niin kauan kuin käytät elementtiä normaalikuuntelussa, on se 15 tai 10. Siihen tarvitaan juuri tuo mittasetti.

Minulla oli käytössä äänenpaine-elementti kaksoisripustuksella ja helvetin pitkällä puhekelan rungolla (valmistaja lupaa 3,6 cm). 3 cm eli 1,5 cm eteen ja 1,5 cm taakse. En minä kuullut säröä puhtaalla sinillä.

Herkkyyskommentti: eli 96 dB 1 watilla 1m etäisyydellä. Tarkoitus oli korostaa, ettei elementin herkkyys ole autuas tie onneen, jos kotelo on väärä.

EDIT 2: Vahvistimen särö: http://www.autosound.fi/tietoa_vahvistimet.htm

Koteloiden--> elementtien särö, onhan sitä:
http://www.autosound.fi/tietoa_subbarit.htm

 

Muistammehan myös, että saman valmistajan saman mallin omaavia erikokoisia elementtejä ei voi verrata keskenään. Ainakaan halpoja elementtejä. Halvoissa elementeissä voi huomata äänen rikkoontumisen jos kokeillaan 10" ja 12" samalla tasolla. Se taas johtuu udein siitä,että kun käytössä on täysin sama tekniikka niin tottakai suurempi elementti kestää enemmän liikettä/rääkkiä. Mutta taasen ei voi yleistää, että 10" on huonompi kuin 12".

"ei se koko vaan miten sitä käyttää".

Elementtejä on erilaisia ja eri kokoisia.
Kotiteatteriin sopii varmaankin jonkin sortin painesubbari. Voin vakuuttaa että hyvällä 10" subbarilla saa varmasti enemmän ääntä ja matalemmalta kuin kehnolla 15".

Minulla olisi kyllä äiteen luona vanha 18" PA-elementti kalvotusta vaille. Voisi joskus hakea ja kalvottaa ja kokeilla mihin se kotona pystyy..
Kyllä siitäkin meteliä lähtee, kunhan saisi vielä jostan styrkkarin sille.

Ja olen myös sitä mieltä, että lopetetaan tappelu ja jatketaan väittelyä..

 

Miten olisi tommonen setti ja kaveriksi halpa ja pienikokoinen 5.1 vahvari. Settinä pesee kevyesti kaikki Logitec:it ja Creativet mutta hinta ei silti päätä huimaa (en muista, mutta ei ollu pahan hintasia).
Myöhemmin voi sitten ostaa paremmat etukaijuttimet musiikin kuunteluun ja käyttää muuta setti siinä ohella, kun monikanavaa kaipaa.

 

TUPLA

 

Jep, asiallisuus kunniaan. Haluan vielä hieman sörkkiä alkuperäistä aihetta todella vierestä. Puhuttessa säröstä tai vääristymästä, käytän mieluiten mikkinä korvaa. Jos en voi virhettä kuulla, en pidä sitä merkityksellisenä.

Pahoittelen tekemääni asiavirhettä: Käsitän säröllä sähköisen signaalin vääristymän (harmoniset moninkerrat, leikkaantumisen aiheuttama laajaspektrinen virhe), ja siksi väitin ettei elementin liikerata aiheuta säröä. Tiedän toki, että liian pitkä liikerata, kotelon huono kontrolli elementistä ja viritystaajuden alapuoliset taajuuksien toistaminen aiheuttaa vääristymää ääneen (olen sen itse kuullut ja kokenut), mutta en käsittänyt tätä särönä (käsitinkö vieläkään oikein=). Miten kaiuttimen aiheuttama särö määritellään? Se kiinnostaisi kovasti, jotta olisin tulevaisuudessa viisaampi.

Mainitsemani 3 cm liikkeen testasin 35 Hz taajuudella eli kotelon viritystaajudella, jossa myös kotelon kontrolli elementtiin on paras eli säröä aiheutuu vähiten. En ehkäpä siksi erottanut sivuääniä puhtaasta sinistä, jota syötin laitteistoon testilevyltä. Tämän tulkitsin säröttömyydeksi, koska en erottanut äänestä kuin sen pistetaajuuden 35 Hz. Huomautan vielä, että käytin autossa subsonic-suodinta ja alipäästö oli luokkaa 90 Hz.

Oman huomioni mukaan voin todeta, että eniten ongelmia ovat aiheuttaneet alitehoiset vahvistimet tai väärin suunnitellut kotelot, jotka eivät ole kontrolloineet kartion liikettä. Kotelon huonoa kontrollointia elementistä ja liian pitkää liikerataa, en siis ymmärtänyt särönä, vaan koteloinnin virheellisyytenä.

 

Viritystaajuudella ääni tulee melkein kokonaan putkesta, eikä sillä ole muutenkaan merkitystä mihin suuntaan refleksiputki on sijoitettu.
Toki saadan vaikka minkälainen korostuma jos halutaan, mutta se ei ole tarkoitus.
Vastaus on siis että ei näy 3db korostusta.

Särö on kuultava virhe äänessä ja sen kyllä kuulee jos sitä on tarpeeksi paljon.

Todella matala on 20-30hz?
Monissa elokuvissa mennään lähemmäs tasajännitettä ja se on matalaa
Oma elementti on ~85l suljetussa kotelossa ja käytössä on Linkwitz Transform taajuusvasteen parantamiseen
Simuloitu -6db@15hz, mitattu -6db@10hz paikkeilla.
Infraääniä en pitäisi kyseenalaisena, ne voi tuntea keholla kun korva ei enää kuule

Hiljaa kuunnellessa säröä tuskin on haitaksi asti, mutta jotkut subbarit tuottavat 20hz maastossa jo 90db tasoilla 10% säröä.
Minulla on käytössä normaali subbarielementti, lineaarista liikerataa on 2.5cm suuntaansa, eli 5cm yhteensä, mekaaninen taitaa olla 5.5cm yhteensä.
Valmistajan ilmoittama herkkyys voi olla mitattu vaikka @1khz, jolloin matalien taajuuksien herkkyys on jotain aivan muuta mitä on ilmoitettu.

Tuohon säröön vielä, niin se voi kyllä joskus peittyä petollisesti ja vaikeasti havaittavaksi itse hyötysignaalin sekaan, mutta mittaamalla se selviää helposti.
Säröä olen joskus kokeillut mitata ja onnistunutkin siinä, mutta tarkkaa äänenpainetta en tiennyt.
Pitäisi hankkia äänenpainemittari jotta saisi vähän vertailukelpoista materiaalia.

 

Se on hyvä, jos ei ole 3 dB korostumaa vasteessa. Tähänhän sitä refleksilläkin pyritään äänen laadun kohdalla - tasaiseen vasteeseen soitettavassa tilassa. Itse ryssin tuon korostuman kanssa oman refleksikotelon kotikäyttöön ja siirryin siitä suljettuun.

Infrat ovat jo makuasia Hienoltahan se toisaalta tuntuu, kun kehossa jyrähtelee. Infrojen toistaminen vaatii jo melko timmin laitteiston, kuten tunnut omistavan.

Itsehän vaimensin jo alta 30 Hz taajuuksia refleksikotelon (se 35 Hz viritys) takia. Samoin kun suunnittelin suljetut kotelot sisälle, niin pyrin hyvään vasteeseen aina 30 Hz asti. 10" ja 12" kanssa koin hieman epäilyttäväksi alkaa yrittämään päästä tasaiseen alta 30 Hz vasteeseen ilman sähköistä korjauspiiriä. Ja autossa olin "oppinut" tykkämään että 30-35 Hz on riittävän matala minulle.

12" elementtini liikeradasta: 3,6 cm oli luvattu lineaarinen (jotahan se ei ole) liikerata ja mekaaninen liikerata luokkaa 4,5 cm. Ja kuten totesit- herkkyyksiä ei kannata tuijottaa, sillä niitä ei voi verrata riipumatta kotelosta ja käytetystä taajuudesta. Minun kohdalla 96 dB on ilmoitettu tehtaan suosituskotelossa, kotelon viritystaajuudella. Epäilen kyllä hieman suurta lukua, mutta oli noilla elementeillä voitettu painekisoja.

Särö asia on varmasti vaikea aihe. Mittaustulokset olisivat kyllä kiinostavia. Laitoin tästä aiheesta privana viesti.


MUTTA ASIAAN JÄLLEEN: Edellinen paketti maksaa teknisissä 349 €. Ehkä turhan hinnakas. Jos uskaltaa niin suosittelen käytettyjä vastaavaan hintaan. Kaiuttimit kestävät kyllä käsitykseni mukaan suhteellisen pitkään normaalissa kotikäytössä.

 

Kerrostalossa kun asuu niin ei viitsi ihan älyttömästi luukuttaa menemään, mutta sohvantäristin hoitaa infraääniä.
Siinä vain on nyt hieman korkea jakotaajuus (50hz 24db/okt), mutta käytännössä sohva tärisee 5-40hz alueella hyvin
Sait privaa takaisin.

 

eikös yleinen kuulokynnys ole n. 16hz? tollanen subbarin kellutus kannattaa tarkistaa, jollei se tule jo "kellutettuna". Musiikinkuunteluun 5.1 on liikaa - harva cd on sacd. Ja toisaalta oma 2.0 maksaa nyt noin 1000€ piuhat päälle, ja 2.1 tulee maksamaan 2000€ eli subbari maksaa puolet. Ja itse pistäisin kone käyttöön sen verran rahaa, siis jos ei puhuta musiikista, niin genelecin 8000-sarjaa pienimmästä päästä. Ja samalta valmistajalta pieni subbbari, ei mikään 12", (joka on itsellä tilauksessa eri valmistajalta). Ainoa halpa tie on kasata itse. Tai sitten käytettynä. Näillä hinnoilla tuskin puhutaan muusta, kuin 2-tie kaiuttimista.
Ja kannattaa miettiä voisiko 4.1 olla fiksumpi ratkaisu kuin 5.1? Ja jotenkin se idea, että hakee "surroundia", ei tue subarria, koska et kuule niin matalien taajuuksien lähdettä. Ihmiskorva ei voi sijoittaa niitä.
Ja loppui kaneetiksi: miksi "hifistellä"? No omasta 2.0 järjestelmästäni voin ainakin sanoa, että sen äänet ovat "erillään kaiuttimista". Eli ainakaan oma korvani ei osaa sijoittaa ääniä kaiuttimista tuleviksi, vaan kääntää ne tulemaan niinkuin lähde on miksattu (lue: cd). edestä tulevat äänet tulevat "surroundina", tosin sehän ei ole silti 3d ääntä, eli aitoa surround ääntä.

 

Yleisenä kuulokynnyksenä pidetään käsitykseni mukaan 20 Hz, jossa korva on luokkaa 60dB epäherkempi kuin 1 kHz taajuudella. Lähteestä riippuen voi varmasti vaihdella ja kuulo on yksilöllistä (kukin "pilaa" tavallaan).

Musiikin kuuteluun 2.0 tai 2.1 on myös mielestäni paras. Itse kun kuuntelen musiikkia, niin nappaan 5.1 järjestelmästä takakajarit ja keskiäänen pois (yksi nappi). Subbarin koko on omalla kohdalla osittain makuasia. En pidä pienistä elementeistä niiden heikon matalan toiston kyvyn takia.

X.1 käsitän seuraavasti: Y tarkoittaa kanavia (etu-taka-keski-sivu) ja .1 subbaria tai .0 ei subbaria. Esim 2.0-> ei subbaria.

4.1 tulee olemaan ongelma peleillä ja elokuvilla, sillä hyvin paljon äänestä tulee keskikaiuttimesta. Totesin tämän kahdesti. Ensin elokuvassa kun siivotessa oli keskikajarin piuhat lähteneet irti ja toistamiseen tietokoneella pelatessa, kun asetuksissa keskikajari oli mykistetty. Molemmissa tapauksissa valtaosa puheesta puuttui.

5.1:ssä ei subbaria pidäkään paikallistaa. Se tukee matalan toistoa. 5 kaiutinta kierrättää sen äänen ympäri katsojaa.

 

Onkos kenelläkään kokemusta LOGITECH 5.1 Z-5450 kaiuttimista?

http://www.pixmania.com/fi/fi/152610/art/logitech/kaiutinjarjestelma-5-1-z.html#

Hinta/Laatu suhde suhteellisen hyvä varmaan. Langattomuus laittaa mietityttämään, onko kannattavaa, vai onko se langaton kaiutin tekniikka vasta tekemässä tuloa?

 

Hitto nyt alko munkin tekee mieli uusii kaiuttimii. On päättäny et ostan kunnolliset 2.1 kaiuttimet jos ostan. Tartteekohan semmosiin kunnollisiin (hinta yli 100 €) niin parempaa äänikorttia? Tällä hetkellä koneessa on integroitu äänikortti. Ja eiks noi kajarit käy kans pleikkareihin ja dvd soittimiin?

 

Aktiivi kaijuttimet käyvät mm. pelikonsoleihin jos liitännät sopivat. Jos integroitu äänipiirisi on HD-audio, saatat pärjätä sillä. AC'97, jos löytyy, voit hylätä haaveet ja ostaa paremman. Osta kaijuttimet, kuuntele onko särinöitä ja miellyttääkö. Jos edelliset ei täsmää, niin kauppaan vaan.