Niin olisi tarkoituksena ottaa osat pois kotelosta ja uudelleen sijoittaa ne jollekin levylle ja käyttää kirjoituspöydän laatikosta puolet uudeksi koteloksi.. Eli kaiken takana on toi kauhea meteli mitä neljä tuuletinta yhdessä kotelossa saa aikaan.. Siis olisko kellään antaa hyvää vinkkiä mille levylle osat olisi hyvä sijoittaa? siis kai se pitää maadoittaa.. Ja olisko jotain hyvää vaimennus materiaa jolla muurata laatikon seinät vielä vaimeamman lopputuloksen aikaansaamiseksi.. Olisin kiinnostunut kuulemaan josko muutkin olisivat vaihtaneet osien kotia et millainen lopputulos siinä sit loppujen lopuksi tulee..
Paras sijoittaa osat jollekkin puulevylle esim vaneri. Erillistä maadoitusta ei tarvitse, eihän mitään ole kotelonkaan sisällä maadoitettu erikseen. Tuulettimien määrää kannattaa vähentää, koska yleensä powerin ja prosessorin tuulettimet riittää (jos tarpeeksi tehokkaat). Tietysti nestejäähdytyskään ei ole huono vaihtoehto, jos tuulettimien ääni häiritsee. Laatikon seinät kannattaa vuorata bitumimatolla tai "maalata" noisekillerillä. Mielestäni kannattaa käydä vilkaisemassa http://www.mini-itx.com/ sieltä löytyy vaikka minkä näköistä viritystä ja varmasti vinkkejä rakenteluun ja tietysti se että mikä on lopputulos.
En todellakaan suosittelisi puualustaa, koska se ei johda sähköä eikä tietenkään maadoitusta. Jos sattuisi esim. vika powerissa ja tulisi 230V vaihde jännite johonkin esillä olevaan rautapintaan niin saattaisi käydä huonosti, eli ei tapahtuisi oikosulkua ja sulakkeen palamista, mitän varten maadoitus on. Ja toiseksi jos sattuisi tulipalo tuon takia ja vaakuutusyhtiö saisi selville sen, niin tuskin korvaisi mitään. Kannattaa muistaa sähköturvallisuus määräykset. Jos tarkkoja ollaan niin tuon homman tekimiseen pitäisi olla 3-luokan sähköturvallisuus tutkinto..
Alustaksi käy sitten ATX-kotelosta löytyvä emolevyn oma alusta (korjatkaa joku jos olen edelleenkin väärässä?). Mietin vaan että tuuletus muutenkin puulaatikossa on vaikea toteuttaa eli siinäkin mielessä saa olla tarkkana ylikuumenemisen suhteen. Suosittelisin kokeilemaan kotelon vaimentamista, tuulettimien vähentämistä/pyörimis nopeuksien pienentämistä tai nestejäähdytystä. Eli säilytät alkuperäisen koneen, mutta teet siitä hiljaisen. Linkkejä aiheeseen liittyen: http://www.muropaketti.com http://www.patenttinet.com
jake.k: powerihan olisi (käsittäkseni) joka tapauksessa edelleen omassa metallikotelossaaan, joka on maadoitettu virtajohdolla. Powerin jälkeen koneessa ei ole 12V suurempia jännitteitä, eikä tarvetta maadoittamiselle sen paremmin kuin asentajatutkinnollekaan pitäisi olla. Teholähteen purkamista pois kotelostaan en kyllä voi suositella, siinä tulee ongelmia sekä turvallisuuden että häiriösäteilyn kanssa. Puu on mielestäni hyvä alusta koota kone: sitä on helppo työstää ja se ei ole täysin eristävää (eli ei edesauta staattisen sähkön syntyä), kuten esim. tavalliset muovit. Metallilevy (esim. juuri vanhan kotelon pohja) on toinen hyvä valinta. Eräs mahdollinen ongelma tuosta siirrosta pöytälaatikkoon tulee mieleen: puulaatikko ei suojaa konetta/ympäristöä sähkö/magneettikentiltä eli kone voi olla herkempi sekoamaan, jos lähellä on jotain häiriölähteitä (kuten känny, mikrouuni jne.) Ja vastaavasti kone voi häiritä ympärillään olevien laitteiden toimintaa (radiot ym. langattomat laitteet, HiFi jne.). Staattisen sähkön kanssa on syytä olla erityisen varovainen, jos koneen osat eivät ole johtavassa kotelossa. Jonkinlainen ESD-suojaus konetta kootessa tai kortteja/muisteja/emolevyä näpelöidessä olisi ehdottoman suositeltava. Laatikon voisi ehkä vuorata "tinafoliolla", jonka voisi vielä maadoittaa powerin koteloon? Aikamoisen varma tapa rikkoa vaikkapa muistikampa, on käsitellä sitä jossain tekokuituisella kokolattiamatolla päällystetyssä tilassa, kuivalla säällä ja tekokuituiset pitkät kalsarit ja villasukat päällä.
Olen suorittanut "vanhan" D-pätevyys tutkinnon joka vastaa tietääkseni nykyistä 3.luokkaa. Ja ellei määräykset ole muuttuneet niin tuo aikaisemmin kirjoittamani pitää paikkansa, ja voihan poweri vioittua siten että se työntää suoraan läpi 230V ilman että se menisi powerin runkoon. Googlella varmaan löytyy noita pykäliä sähköturvallisuus määräyksistä jos jaksaa kiinnostaa..
Vielä pieni lisäys. En todellakaan suosittelisi puu alustaa myös ESD:n takia, koska staattisella varauksella ei olisi paikkaa mihin purkautua. Eli johtavaa ainetta alusta niinkuin kotelokin on, niin pysyy maadoitukset kunnossa. ESD on hyvä muistaa räpeltäessä elektroniikkaa, kaikkein yksinkertaisin ja hyvä keino on kun koskettaa sormella suojamaata/maadoitettua koneen koteloa jne. niin varaus itsestä purkautuu. Ja niinkuin wipe oli kirjoittanut niin villa ja tekokuidut on pahoja "lähteitä". Ranneke on paras keino, mutta ei välttämätön..
Kaupassa myytävät PC-powerit on sellaisenaan CE tai FI hyväksytty. Ellei sitä nyt jotenkin itse modifioi, sen kiinnittämiseen ei takuulla tarvitse mitään tutkintoa. Ulostulopuoleltaan poweri on pienjännitelaite (isoimmat jännitteet +/-12V). Pienjännitepuolella saa tehdä ihan mitä haluaa, ellei nyt tarvitse esim. täyttää jotain häiriösäteily ym. speksejä eli aikoo myydä laitteita eteenpäin, mistä tässä ei ole kyse. Poweri, kuten lähes mikä tahansa verkkosähköllä toimiva laite, voi tosiaan vioittua siten että se työntää suoraan läpi 230V, mutta harvinaista se on (tai ainakin pitäisi olla). Toisaalta, moisessa tapauksessa ylimääräinen sulake ei juurikaan mitään auta. Ja eihän PC:ssäkään ole mitään ylimääräisiä sulakkeita; korkeintaan sen powerin sisällä olevat ja nehän siellä olisivat edelleenkin. Vikavirtasuojan voi tietysti lisätä, jos omasta turvallisuudestaan on erityisen huolissaan, mutta laitehan on koteloitu puulaatikkoon, joten sähköiskuvaara rajoittuu niihin hetkiin, kun laatikko on jostain syystä auki. Pienjännitepuolelle voi lisätä vielä lasiputkisulakkeet (joka jännitteelle erikseen), jos tulipalo pelottaa. Jos sen pöytälaatikon tuuletus on kohtuullisesti hoidettu, tuo projekti ei mielestäni ole oleellisesti sen vaarallisempi, kuin PC:n pito vaikkapa pöydällä. > Googlella varmaan löytyy noita pykäliä... Melkeinpä helpompi olisi kävellä kotiin ja lukea ne suoraan Sähköturvallisuusmääräykset kirjasta, mutta eipä taida olla nyt tarvetta Migulle vielä: Kannattaa käyttää mahd. suuria, mutta hitaasti pyöriviä tuulettimia. Eli jos mahdollista, valitse korkea laatikko siitä kirjoituspöydästäsi, ja pulttaa takaseinään vähintään 12cm:n flektit, kaksikin varmaan riittää. Jos ajat niitä 12V:n jännitteellä, kannattaa kokeilla kytkeä pari aina sarjaan, jolloin ne saavat vain 6V mieheen ja ovat tosi hiljaisia (kunhan jaksavat pyöriä). Jostain on toki tultava myös korvausilmaa sisään.
Tietääkseni tietokone kuuluu sähköturvallisuus määräyksissä samaan ryhmään kuin TV:t astinapesukoneet ja muut 3.luokan laitteet, eli siinä ei ole pakko olla täysin eristettyä jännitelähdettä, joten pykälien perusteella se voisi olla "laitonta". Pitäisi varmaan Tukes:lta selvittää tämä asia Lukaisin jo vähän niiden sivuja, mutta en jaksanut tämän takia ettiä oikeaa pykälää..
Pakko vielä mainita että alkuperäisessä kysymyksessä ei mainittu mitään siitä että saako näin tehdä vaan kyseltiin että miten kannattaa tehdä! Puun mainitsin, koska olen nähnyt sellaisen koneen toiminnassa, mikä on tehty puu alustalle. Kuten jo mainitsin niin pelkän kotelon vaimennus on hyvä vaihtoehto ja varmasti saa rauhan tuulettimilta!
Jos tuo on, Jake, totta, että powerit eivät ole välttämättä riittävän kosketussuojattua, olet oikeassa ja homma voi mennä laittomaksi sekä hieman vaarallisemmaksikin. Tosin silti riski on oikeasti hyvin pieni, kunhan ei keksi tökkiä poweria jollain sukkapuikolla. Toinen pointti noissa powereissa voi olla virtakytkin vanhoissa AT-powereissa, sen suojaus on monesti aika huono. Sen kanssa saa olla tarkkana. Monikohan muuten kytkee tietokoneensa maadoitettuun pistorasiaan, aika harvassa kämpässä niitä vieläkään on muualla kuin keittiössä ja kosteissa tiloisa? Jakelle vielä: ei kai sinne puukotelon sisään synny staattista sähköä, sillä puukin johtaa kuitenkin hieman, eikä siellä toisaalta pitäisi esiintyä mitään hankausta. Ja jos sinne itse menee räpeltämään, niin maadoitusranneke tai edes tuo kertomasi oman varauksen purku maahan auttaa asiaa, sen sijaan metallikotelon hyötyä en tässä mielessä ymmärrä. Jos varautuneena kosket vaikkapa nyt muistikampaan, ei se metallialusta auta mitään: kipinä kulkee muistikamman läpi maahan ja rikkoo luultavasti jotain puolijohderakenteita. Se varauksen purkaminen itsestä pitäisi muistaa tehdä riittävän usein komponenttien kanssa työskennellessä - pieni käden heilautus (hiha hankaa kylkeä vasten) jo voi sopivalla vaattella tuottaa muutaman tuhat volttia staattista sähköä. Siinä mielessä maadoitusranneketta kannattaisi kyllä aina käyttää - sen hintakin on naurettavan pieni verrattune minkä tahnsa PC:n osan hintaan (esim. Bulldogisa 11 EUR).
Itse jos tuollaisen virityksen tekisin niin, laittaisin kyllä johtavalle alustalle komponentit. Mutta toinen asia olisi sitten se minkä sisään laitaisin sen paketin, voisi olla vaikka puukotelo, eristää ääntä eikä resonoi helposti..
No piti nyt sitten soittaa TUKESiin, kun alkoi tuo homma mietityttää. Vastaus oli suunnilleen, että "Ei ole mitään ongelmaa käyttää kaupassa myytäviä PC:n virtalähteitä niitä koteloimatta (kosketussuojauksen tai eristyksen kannalta), kunhan virtalähteen alkuperäistä koteloa ei muutella. Jäähdytysilman kierrosta on kuitenkin huolehdittava."
Hienoa huomata et asiani elävöitti täällä moisenkin keskustelun (kiitos siitä) ja kiva et noi laki asiatkin tuli selviksi.... Mut ei kukaan osaisi nimetä johtavaa levyä jolle osat kannattaisi laittaa.. kotelon "emo alusta" ei taida kaappiin mahtua ilman että sitä rautasahalla vähän muokkailisi minkä haluan kuitenkin ehjänä säilyttää.. niin mitenkähän maadoitus onnistuu kun huoneessani ei ole maadoitettua pistorasiaa..?? Mistähän ostaa sellainen iso ja hiljainen 12v tuuletin.. Tai no jos sitten tämä ajatus alkaa tuntumaan jo liian vaikealta niin millä laskea jo olevien tuulettimien pyörimisnopeuksia.. kun niitä on emossa, näytönohjaimessa, prosessorissa ja vielä kotelossa.. vissiin sellainen automaattinen tunnistin on jo keksitty joka pyörittää tuulettimia tarvittavalla nopeudella mut onnistuukohan moisen asennus ihan helposti..? ja pystyykö koteloa vaimentamaan helposti näillä bitumeilla sun muilla aineilla..?? ja mikäs ois semmonen ohjelma jolla tarkkailla prossun lämpötiloja? Kiitos jo etukäteen vastauksista..!
Ei se tarvitse muutakun hommaat metalli levy kappaleen johon teet/teetätät kiinnitys paikat kuten ATX-kotelossakin on. Jos maadoituksen haluaisit pitäisi "maa/nolla" kytkeä erikseen jostain muualta levyyn, jos ei ole pistorasiassa. Vesijäähdytys olisi kylläkin parempi ratkaisu, vaikka kalliimpi riippuen tietysti siitä kuinka paljon itse rakentaa. Ja virtälähteeseen säädettävä hiljainen tuplatuuletin. Emon valmistajan levyllä tulee yleensä aika hyvä softa lämmön tarkkailuun tai sitten bioksesta, kuormittaa konetta pitkään ja boottaa ja samantien katsoo bioksesta lämpötilan, boottauksen aikana ei se paljoa kerkeä tippua (monet softat saattaa näyttää aivan mitä sattuun)..
no onkos kellään kokemusta tuosta vesijäähdytyksestä.. ja mitä se suunnilleen tulis maksamaan ja mistä osat..?? myydäänkö jossain suoraan tietokoneeneen vesijäähdytykseen tarvittavia osia..
Jimm´s PCstoressa muistaakseni on noita laitteita ja varmasti löytyy muualtakin. Kaikkea ei välttämättä kannata/tarvitse ostaa prosessorin päälle tuleva sovitin on oikeastaan ainut pakko ostos muut voi ite rakentaa, mutta siinä on kovat riskinsä jos ei tiedä mitä tekee. Akvaario pumppu on halpa vaihtoehto pumpuksi ja jokin vesisäiliö parilla isolla hiljaisella tuulettimella lauhduttimeksi. Muistaakseni halvimmat täyspaketit oli joskus markka-aikana noin tonnin. Kannattaa pitää mielessä jos itse rakentaa että vesi ja sähkö ei todellakaan sovi toisilleen
Jos ei halua rakentaa mihinkään puurakenteen sisään, mutta haluaa todella hiljaisen koneen, niin seuraavassa ehdotuksia: 1) Kotelo ANTEC plus1080AMG ja siihen virtalähteeksi Enermaxin tehokerroinkorjattu ja säädettävällä tuulettimella varustettu vähintään 350W poweri. Koteloon valmis äänenvaimennuspaketti esim. Coolputerista. 2) Prossu. Laadukas siili esim AlphaSink tai Thermalright. Tuulettimeksi PAPSTin 80mm kaikkein hiljaisin vaihtoehto (muistaakseni 12dB). Riittää hienosti ainakin 1.3G AMD:lle, kunhan kotelon tuuletus on kunnossa. Tietysti kunnon tahnat väliin. 3) Kotelon tuuletus. Eteen kaksi PAPSTin 80mm:n hiljaisinta mallia SARJAAN kytkettynä. Etutuulettimien ritilät voi sahata irti ilman ongelmia, koska ne jäävät piiloon muovisen etupaneelin alle. Taakse yksi PAPSTIN 80mm:n hiljaisin tuuletin malli ja se kytketään sarjaan virtalähteen 80mm:n säädettävän tuulettimen kanssa. Sähköalan tuntemus on EHDOTTOMASTI välttämätön koska virtalähteen joutuu avaamaan ja kotelotuulettimen johdot kytketään säätökortissa olevan transistorin kollektorille sekä maihin. Jos perheessä ei ole lapsia voi myös kotelon takana olevan tuulettimen ritilän sahata siististi irti sekä, poistaa powerin sormisuojat ääntä tuottamasta. 4) Kovalevy laitetaan äänenvaimennuslaatikkoon jossa on alumiinilevyt lämmön johtamiseksi ulos (myy esim Indesol Oy). Ko. kotelo laitetaan kotelon pohjalle alemman tuulettimen eteen jotta alumiinirivat jäähtyvät. 5) IDE kaapelit sitten taitellan siten emolevyä myötäilevästi, että kotelon keskialue jää vapaaksi ja ilma kiertää hitaasti, mutta varmasti. 6) Valvonta. Esim motherboard monitor ohjelmalla voi sitten valvoa lämpöjä prossusta, kotelosta ja erillisellä PTC anturilla viellä vaikka powerista. Oma koneeni on pitkälti em. mukainen 1.3 G AMD thunderbird joka on tunnetusti kuumenevaa mallia, mutta lämmöt pysyvät kuormalla prossu alle 60C, kotelo 37C, poweri 48C. Käytän konetta paljon ja 6kk ajan ei mitään ongelmia muuta kuin, että edes öisin ei tiedä onko kone päällä, jollei kurkkaa merkkivaloja. Em. toimenpiteet vaativat kuitenkin nikkarointia ja osin SÄHKÖPUOLEN TUNTEMUSTA vahinkojen välttämiseksi.
