auto, invertteri, starttaus..?

Oon rakentanut autoon tietokoneen hanskalokeroon ja virta tulee invertteristä, mihin on johdot vedetty suoraan akun navoista.. ongelmana onkin nyt, että aina kun sammutan auton ja starttaan uudestaan, niin kone sammuu samalla.. luulin, että kun vedän virran suoraan akusta invertteriin niin ei tulisi tätä ongelmaa..
olisko tähän jotain ratkasua, esim voiko uusi akku auttaa.. eli jos vanhasta akusta ei irtoa tarpeeks tehoa starttiin ja invertterii samalla aikaa?

 

No johan jotkut keksii viritelmiä.

Uskoisin, että akku ei kestä moista rasitusta, sillä tietokone kuluttaa kuitenkin melkoisesti virtaa ja startissa "vapaata" virtaa ei hirveesti ole.

En osaa antaa neuvoa, mutta tuskin tulet pärjäämään tavallisella akulla, vaan toi sun kone vaatii oman akun, kuten jyhkeimmissä poppivehkeissä. Tossa lisäinfoa: http://www.autosound.fi/tietoa_virta.htm

...Saakos tolla viritelmällä naisia? ;D

 

Valitettavasti en osaa auttaa ongelmassasi, mutta olisi mukava nähdä jotain kuvia tuollaisesta virityksestä...

 

Startissa akusta haukataan aika paljon virtaa.. ainakin minulla automankkakin yleensä sammuu kun pistää moottorin hyrräämään.

En nyt hirveesti tuota autotekniikkaa tunne, mutta löytyiskö vastaus kondensaattorista, joka kytketään akun ja invertterin välille? Kondensaattoreitahan käytetään jotenkin autovahvareiden yhteydessä lisävirtana tehopiikkien tullessa.

 

Kondensaattoria suosittelen invertterin edelle. Jos on vanha/tehoton akku niin voi myös auttaa uuden(ja järeämmän) hankkiminen.

 

Ensimmäisenä tulisi mieleen kokeilla diodi + iso elekttrolyyttikondensaattori (elko) -yhdistelmää. Eli akusta päin tultaessa ensin diodi ja sitten riittävän suuri konkka jännitteen ja maan väliin. Diodi väliin siksi, että jos akun jännite kerran tippuu, konkka ei pääse purkautumaan siihen suuntaan.

Konkan kapasitanssia voisi ehkä laskea/arvailla, jos tietäisi paljonko virtaa invertteri (tietsikka) kuluttaa, paljonko akun jännite tipahtaa ja millä jännitteellä se invertteri sammuttaa itsensä. Toisaalta kapasitanssin tarve riippuu startin pituudesta, joten aika paha tuohon mitään arvoa on laskea. Mutta arvioiden pohjaksi muistutettakoon, että esim. 1 Faradin konkassa on auton jännitteellä 12-14 ampeeri-sekuntia varausta.

Joku faradin konkka kyllä maksaa ikävän paljon, jos sen kaupasta hakee. Itselläni kävin joskus romikselta purkamassa isoja elkoja vanhoista virtalähteistä.

Jos konkka ei riitä, niin ehkä oma pieni (lyijyhyytelö(?)-)akku, jota ladataan pääakusta diodin läpi, toimisi.

 

Saahan tolla, mut vielä parempaa ni kaverit saa kateellisiks
Pitää tutkii tota kondensaattori juttua.. kuvii voisin laittaa mut ei jaksa enää purkaa hanskalokeroo et sais kuvia..

 

Tuota varaus-As-dilemmaa olen miettinyt itsekkin ilman mitään käsitystä vastauksen suuruudesta. Mistä sinä sait ko. luvun? Summamutikkamatematiikalla, jota tämä todella on:Jos startti kestää muutaman sekunnin ja tietokone haukkaisi noin 20 A, niin semmoiset 7F kapasitanssi voisi toimia. Hintaa 7 F:lle kertyy käytettynä noin 50€/1F. Lisäksi diodin pitää kestää se 20 A eli aika hyvä diodi ja jäähy vaaditaan.

Jos on pakko saada toimimaan, niin osta mieluummin erillinen akku konkan sijaan, kuten jo ehdotettiin. Toiseksi akuksi riittää tod. näk. pieni esim. 1 Ah-akku. Varmista, että akku voi luovuttaa invertterin haukkaaman virran ilman merkittävää jännitteen alenemaa. Akunkin kanssa se diodi vaaditaan. 1 Ah lyijyhyytelöakut eivät maksa 20 € enempää ja bebekistä tms. liikkestä kysymään diodia. Ota diodiksi hieman invertterin 12 V nimellisvirtaa enemmän kestävä diodi, jonka mitoitat 40 asteen ympäristölämpötilalle (--> jäähy toimii jopa kesällä). Kerro, jos virittelysi onnistui.

Asiasta muuten: Starttimoottori haukkaa käynnistäessä virtaa toista sataa amppeeria, joten akkujen virranluovutuskyky on melko kyykyssä. Kaveri itseasiassa mittasi sitä kerran ja mittari pysähtyi maksiiminsa eli 140 ampeeriin.

EDIT: et sinä sitä diodia välttämättä tarvitse. Laita akkujen väliin kytkin, jolla irroitat lisäakun manuaalisesti varsinaisesta akusta käynnistyksen ajaksi. Voisihan sen tuunata releelläkin, jolloin starttiasennossa rele vetää akut irti toisistaan. Se voi olla rajoilla, että ehtiikö rele toimimaan riittävän nopeasti. Lisäksi releen pitäisi toimia 12 V DC-jännällä...

 

1 faradi on määritelmänsä mukaan sama kuin (ampeeri * s / voltti), eli kun auton akun jännite 12 - 14.4 V (miinus diodin 0.5 - 1 .0 V), ollaan tuossa suuruusluokassa.

Se, paljonko konkasta puretaan sähköä käynnistyshetkellä, riippuu myös siitä, kuinka alas akun jännite on tipahtanut ko. hetkellä. Toisaalta voi olla, että invertteri tippuu pois päältä, vaikka akkujännite kävisi alle sen kynnysjännitteen ainoastaan ihan pienen hetken. Silloin konkka voisi hyvinkin riittää.

Hyvällä yleismittarilla tai tietysti vielä paremmin muistioskilloskoopilla noita jännitteitä voisi helposti tarkastella.

Ison kapasitanssin ja riittävän jännitekeston omaavat kondensaattorit ovat muuten kalliin hinnan lisäksi myös melkoisen suurikokoisia, joten jos yhdellä sellaisella ei pärjää, siirtyisin suoraan akkuvaihtoehtoon.

Muuten, vielä yksi tässä mieleen tullut vaihtoehto olisi lisätä konkkaa tietokoneen powerin lähtöihin. Sehän voisi loppujen lopuksi olla helpommin hallittava vaihtoehto, kuin ennen invertteriä. Tosin jokainen jännitelinja tarvitsee silloin oman konkkansa ja powerin virtasuojat voivat mennä jotenkin "sekaisin". Pitäisi varmaan vähän miettiä ja kokeilla ensin.

Onko se sitten kätevämpi tai halvempi tapa? No kai se riippuu käytettävissä olevista materiaaleista, itse kun on tullut hamstrattua talteen mm. riittävän suuria diodeja, ei sellaisen käyttö tuntuisi tälläisessä projektissa mitenkään hankalalta. Yleensä järeät diodit kestävät suuriakin virtapiikkejä eikä jäähdytyksenkään tarvitse yleensä olla kovin kummoinen. Diodinhan voisi helposti pultata kiinni esim. moottoritilan ja matkustamon väliseinään.
(hintaluokasta saa käsityksen esim. http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=fi&vat=0&dok=2375.htm )

Autoreleet ovat toki halpoja, mutta mielestäni ainoa hyöty diodiin nähden on se, että apuakku saadaan ladattua paremmin täyteen, kun diodiin hukkuva n. voltin jännite jää pois. Uskoisin kuitenkin, että joku muutaman Ah:n (12 V:n) "moottoripyöräakku" latautuu diodinkin kautta riittävän hyvin. Esim. Bilteman akut riittäisivät varmaan laadultaan tähän käyttöön. Yleiselektroniikasta sun muista elektroniikkaliikkeistä saa tietysti laatuakkujakin.

Diodi on siis mielestäni edelleen se yksinkertaisin ja varmatoimisin ratkaisu akkujen väliin.

Pienellä lisävirittelyllä (=kytkin) voisi apuakkua muuten hyödyntää auton startissa kylmimpinä talvipäivinä.

 

No niin tietenkin, en hokassut mulkaista yksikköä. Konkan käytössä on vielä huomioitava, ettei senkään napajännite saa laskea liikaa tai ollaan takaisin lähtötilanteessa. Eli konkan varauksen purku täyty huomioida eli suoraan yksiköstä laskemalla tulee muuten aivan liian positiivinen arvio. Nyt itseasiassa muistan, miten konkan jännitteenalenema saadaan laskettua vakiovirralla ajan funktiona (L-tason kautta) --> Itse tutkailisin akun käyttöä, koska invertteri ei tarvitse suuria virtapiikkejä ja akut voivat helposti työntää pitkänkin aikaa invertterin tarvitseman virran. Akut ovat myös halvempi keino.

Bilteman lyijyhyytelöakut ovat omien kokemuksieni mukaan hyviä. Jos akkua ei käytetä apuakkuna käynnistykseen, eikä tietokonetta käytetä auton ollessa sammutettu, niin pieni akku riittää. Jos taas haluat käyttää tietokonetta auton moottorin seistessä, tarvitset suuremman akun, jotta virtaa riittää.

Hakkureiden lähdössä on jo valmiiksi kondensaattori tasaamaan jännitettä. Lisäkonkka voi olla ongelmallinen käynnistyksiä ajatellen eli kun tyhjät isot konkat napataan suoraan jännitelinjaan kiinni. Silloin voi rapsahtaa ylivirtasuojat päälle, ehkä... Mutta hakkuriteholähteiden kurssilta jäämän käsitykseni mukaan, niiden ei pitäisi muuten tuottaa ongelmia. Eli ylivirtasuojat toimivat. Mutta tarvitsisit melko suuret kapasitanssit joka linjaan, eikä toiminta silti ole taattu.

Ja 1,2 V (tai 0,7 V jos pro diodi) jännitteen aleneman vältät kytkimellä tai releellä. Releen kanssa menee säätämiseksi eli diodi on varmasti yksinkertaisin ratkaisu.

EDIT: ja diodeja rinnan tarvittaessa, niin saapi virran jaettua useammalle diodille.

 

Damn Small Linuxin sivuilla erillisenäkin autoPC:n virtalähde.
http://www.damnsmalllinux.org/store/itx_power/m1_itx
Oisko tommosesta apua.

 

Siinä käy silleen, jos käyttää kahta akkua, että toinen keittää sen pienemmän hengiltä.
Konkka sen olla pitää. Diodi ei ole mikään ongelma: elektroniikka-liikkeistä on saatavana diodeja, jotka kestää vaikka 50 A virran (näissä on kynnysjännite jotakin 1-2,5 V).
Ja jos joku väittää että ei ole semmoista diodia, niin tervetuloa Kuopion Bebekkiin.
Totta kai jos on olemassa joku virma joka vääntää jo valmiiksi jotain puria autokäyttöön, niin kannattaa ihan varmasti hommata semmonen eikä pelleillä omavirityksillä...

EDIT: jaa, mutta toimiihan se tosiaan kahdellakin akulla! Täytyypi iskeä se piilteeman pilipali ja normi akku "erilleen" laturin piiristä diodi-sillalla. eli laturin lataava ns."paksu piuha" liitetään kahden diodin väliin, molemmat myötäsuuntaisesti, molemmat omiin akkuihin.

 

Onhan niitä diodeja tai paremminkin diodi-moduuleja satojen-tuhansien ampeerienkin virroille. Voit alkaa laskea siitä, kun diodisillalla toteutettu taajuusmuuttaja puskee kuormaan 75 kW 3x230 V linjasyötöllä...

Lähinnä diodin käytössä tulee muistaa sen jäähdytys tai ainakin tarkistaa datalehdestä mahdollisen jäähdytyksen tarve noin 40 asteen ympäristön lämpötilassa noin 20 - 30 A virralla.

Esimerkiksi, mutta saattaapi olla yksinkertaisempi toteuttaa kuten aikaisemmin ehdotettu.

Mistä keksit aluperin että toinen akku polttaa toisen? Onhan noita akkuja käytetty kymmeniä rinnan parhaimmissa viritelmissä, joita olen nähnyt. Tosin kukaan ei ole napannut diodia väliin. Diodit kyllä kestävät kilovolttienkin estojännitteitä, joten ne eivät ainakaan hajoa siihen. Jos toisen akun virranantokyky on pieni ja akkuja ei ole erotettu toisistaan, niin silloin pienempi voisi kusahtaa.

 

Jos akuilla on sama nimellisjännite ja pienempi saa vielä diodin kynnysjännitteen verran pienemmän jännitteen, en ymmärrä mikä sen pikkuakun "keittäisi hengiltä".

Jos kuitenkin epäilee pikkuakun kärsivän suurista hetkellisistä virroista, voi sen eteen vielä laittaa pieniohmisen tehovastuksen (esim. pultattuna auton runkoon). Joku 0.05 ohmin vastus tiputtaisi jo n. 20 ampeerin virralla pikkuakusta otetun jännitteen pienemmäksi kuin pääakusta diodin kautta tuleva. Tehoa tosin hukkuisi vastukseen I^2 * R eli em. tapauksessa 20 W.

Laturin ja pääakun väliin en kyllä itse mielelläni menisi tekemään MITÄÄN lisävirityksiä, eikä se mielestäni ole tässä mitenkään tarpeenkaan.

Diodin kynnysjännitehän muuten pienenee, kun sen läpi menevä virta pienenee, eli järeäkään diodi ei estä pikkuakkua latautumasta lähes täyteen, kunhan latausaika vain riittää.

Ja autossa on syytä mitoittaa ainakin kiinteästi asennetut osat kestämään käyttöä jopa 60-80 asteen lämmössä, sen verran konepellin alla helposti on kuumana kesäpäivänä, kun auto ei liiku (eli tuuletu).

 

Niin muuten onkin. Minun 40 astetta menee turhaa tiukalle.

 

Nuo diodi ja muut hässäkät voi korvata yhdellä isolaattorilla, jota saa valmiina. Niitä käytetään juuri erottamaan "käyttöakku" "käynnistysakusta".

http://www.autostudio.fi/product_info.php?cPath=42_58&products_id=2065

Tuossa yksi. On tosi vähän järeä, koska on musiikkikäyttöön tehty, ja siksi hinnakas. Noita löytyy vähän pienepiäkin. Ja tuossa maksaa vielä merkkikin eikä kauppakaan ole halvin mahdollinen.

 

Joku muistikuva on ongelmista, jos akuissa eri Ah arvo.
Kunikas se laturin "äly" on hoidettu? Eikös ajossakin akun jännitteen pudotessa latausvalo syty, ja sammuu kun latinkia riittävästi? Jolloin laturi/generaattori syöttää suoraan moottori yms. sähköjä.
"lisä-älliä" on laitettava tai PCakku mallia, joka ei ylilatauksesta ole moksiskaan. (neste-lyijyakku alkaa "keittää")

 

Joo... kaikesta mututuntumasta ja oletuksista huolimatta totuus tosiaan on se, että jos lisäakku erotetaan pelkällä diodilla pääakusta, auton käydessä se lisäakku kiehuu pilalle.
En osaa rautalangasta vääntää miksi näin tapahtuu, mutta ongelma johtuu tosiaan jollain lailla siitä että auton laturi säätyy tällöin pelkästään pääakun jännitteen mukaan, ja latausjännite pyörii noin 14 voltin paikkeilla joka riittää kyllä keittämään sitä lisäakkua jota ei kuormiteta yhtä paljon kuin pääakkua.

Jos löydät auton johtosarjasta stereoiden virtajohdoksi tarkoitetun ACC +12 volttia johtimen, johon tulee virta parkki ja ajo asennossa, mutta katkeaa startatessa, ota virta lisäakulle siitä, ja sitten lisäakulta tietokoneelle, tällöin lisäakun ja pääakun välinen yhteys katkeaa startatessa, ja myös silloin jos auto lukitaan ja avain otetaan pois virtalukosta.

 

Hyvä että muistutit. Tuli samantien mieleen muutama ominaisuus hyytelöakusta ja sen laturista, jotka omistan. Laturin latausprofiili on älykäs, joten lyijyhyytelölle ei kelpaa autolaturin jatkuvasti puskema 14,4 V. Jäi häiritsemään ja googletin hieman lisää infoa hyytelöakusta:

http://shop.karavaanarit.fi/etuteltan_puheet/etuteltan_puheet/avoin_keskustelu/?num=139282

Eli osta normiakku - ÄLÄ lyijyhyytelöä - ja laita normiakku konepellin alle ja erota diodilla. Tosin tuo toinen kaveri on vahvasti sitä mieltä, että diodi erotus ei toimi. Varmistuksen saat kysymällä asiaa akun valmistajilta.

EDIT:

Invertteri haukkaa noin 20 A virtaa. Tuolle tuleva johdin ei ole mitoitettu noin suurelle virralle. Johto pitäisi vaihtaa.

 

Ideana ei ollutkaan että invertteri saisi virtansa tuota johdinta pitkin, vaan tuota acc johdinta pitkin tuleva virta lataa lisäakun, jolta sitten otetaan virta invertterille.